Il ne vous a sans doute pas échappé que les appareils photo que l’on trouve sur le marché ne sont pas tous équipés de capteurs de mêmes tailles. Quelles incidences ces dimensions ont-elles en pratique sur le matériel et sur la qualité des images ?

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Outre leur type de visée, optique – TTL ou télémétrique – ou électronique, et leur faculté à changer d’objectif ou non, les différents appareils du marché se distinguent par la taille de leur capteur. Les plus petits n’excèdent pas la taille d’un ongle : 4,54 mm x 3,42 mm pour les capteurs Type 1/3,2″, 6,17 mm x 4,55 mm pour les Type 1/2,3″ ou encore 13,2 mm x 8,8 mm pour les capteurs Type 1″. On les trouve dans les smartphones et dans certains appareils compacts et bridge. Au dessus se trouvent les capteurs 4/3 de 17,3 x 13 mm exploités par Panasonic et OM System, anciennement Olympus, dans leurs appareils photo hybride de la gamme micro 4/3, puis les capteurs APS-C qui mesurent 22,3 × 14,9 mm dans les appareils Canon et 23,6 mm x 15,7 mm pour les autres marques comme Fujifilm, Leica, Nikon, Sony ou Pentax. Considérés comme les capteurs les plus performants, les 24×36 mm reprennent les dimensions bien connues des images argentiques en « petit format » et sont intégrés aux appareils des marques Canon, Leica, Nikon, Panasonic ou encore Sony. Ce ne sont pas les plus grand capteurs que l’on trouve sur le marché. Au dessus encore, se situent des modèles qualifiés de « moyen-format » en référence aux systèmes argentiques dont les dimensions sont de 43,8×32,9 mm. On trouve aujourd’hui ces capteurs dans des appareils des marques Fujifilm, Hasselblad ou encore Pentax.

Encombrement et champ de couverture

La première conséquence à ces différentes tailles est celle de l’encombrement des appareils et des objectifs. Plus le capteur est grand, plus l’appareil l’est aussi, tout comme les objectifs qui pour couvrir une plus grande taille de capteur doivent comporter de plus grandes lentilles. Ils sont donc eux aussi plus lourds et encombrants.

L’autre conséquence réside dans le champ réellement couvert par un objectif d’une focale donnée.

Car plus le capteur utilisé est petit, plus il va opérer un recadrage dans l’image et réduire le champ couvert par un objectif. C’est pourquoi dès que l’on utilise des systèmes équipés de capteurs dont la taille n’est pas 24x36mm, on a pris l’habitude de parler de leur focale équivalente. 

Les capteurs APS-C et les systèmes micro 4/3 sont donc appréciés par les photographes de sport ou d’animalier qui profitent de ce facteur de correction de focale d’1,5x, 1,6x ou 2x suivant les capteurs pour cadrer plus serré. Le même phénomène donne aussi un avantage à ces plus petits capteurs en photomacrographie.

La qualité d’image

À définition – la taille en pixels des images – équivalente, les grands capteurs disposent de cellules photosensibles – les photodiodes – plus grandes, ce qui a une incidence positive sur la qualité des images. Car des photodiodes plus grandes reçoivent plus de lumière. Ces capteurs affichent donc une meilleure dynamique d’enregistrement, ils saturent moins vite lorsqu’ils reçoivent une grande quantité de lumière, et une meilleure qualité d’image en haute sensibilité. Cette affirmation demande néanmoins d’être nuancée par deux remarques : elle vaut à définition d’image égale, car un capteur 24×36 de 61 Mpx possède des photodiodes de même taille que celles d’un capteur APS-C de 24 Mpx, quand la technologie du capteur a également une incidence directe sur sa qualité en haute sensibilité. Les capteurs dits « rétroéclairés », BSI en anglais, sont meilleurs en haute sensibilité que les Cmos traditionnels. Enfin, notez que la taille du capteur a également une incidence sur la profondeur de champ. Plus le capteur est grand, plus il est aisé d’obtenir de faibles profondeurs de champ et donc des bokeh intenses.

Grâce au programme bachelor de l'EFET Photographie, les étudiants apprendront toutes les méthodes et tous les secrets d'un appareil photo. En effet l'école parisienne permet aux étudiants de développer un éventail de compétences techniques et artistiques indispensables à l’exercice du métier.

Le métier de photographe est à cheval entre la vision de l’artiste et le travail précis du technicien. Pour faire carrière, il faut avoir des aptitudes innées et les faire évoluer pour transformer son talent brut en savoir-faire technique. Alors quelles sont les sept qualités d’un bon photographe ?

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Quelles sont les qualités naturelles qui font un bon photographe ?

Un bon photographe fait preuve de qualités naturelles, qui tiennent à son âme d’artiste et à sa passion.

• Il a le sens de l’observation. Avoir l’œil, c’est finalement prendre un cliché d’un sujet ordinaire et de le transformer, par son sens de la prise de vue, en une image exceptionnelle.
• C’est un artiste obstiné. Malgré les ratés et les clichés qui n’atteignent pas ses attentes, c’est un artiste persévérant. L’opiniâtreté est un de ses atouts essentiels, car elle lui permettra d’évoluer et d’améliorer ses photographies.
• C’est une personne qui fait preuve de réserve. Il est habité d’une certaine pudeur, attitude qui lui permet de conserver l’authenticité de ses sujets. Cela passe par son comportement, mais aussi par le choix du matériel adapté.
• Il a un caractère calme et endurant. La patience est une qualité primordiale pour un bon travail de photographe. Attendre les « Golden Hours » du soleil ou la bonne pause du sujet peut être long. Prendre son temps lui permet aussi de poser un juste regard sur son travail et ainsi d’améliorer sa technique en effectuant des réglages minutieux.
• Un bon photographe est original. C’est un artiste qui pense en dehors des sentiers battus, son anti-conformisme naturel se transcrit dans ses clichés.

Travailler ses qualités et se former pour devenir un bon photographe

Pour produire un travail de qualité, digne d’un bon photographe professionnel, il faut travailler son talent pour le transformer en compétences techniques.

• Il sait s’entourer. Il est nécessaire de prendre conscience de ses points forts et faibles pour les travailler, mais pas au prix de sa motivation. Un bon photographe saura s’entourer d’autres professionnels de l’image au regard critique et motivant. C’est à l’occasion de sa formation qu’il rencontre ces personnes.
• Il travaille sa technique et son organisation. Sur le plan professionnel, cette qualité s’acquiert grâce à l’expérience.

Pour faire carrière en tant que photographe, il est donc demandé d’avoir un certain nombre de qualités. Fort heureusement chacune d’entre elles peut se travailler avec la formation adéquate. C’est pour cela qu’il est fortement préconisé aux étudiants souhaitant devenir photographe de se tourner vers une école spécialisée, comme l’EFET Photographie.

Dans l’univers de la photographie, tout n’est pas qu’une question de don. Même le plus talentueux des artistes travaille ses capacités et un bon photographe sait qu’il lui faut travailler ses qualités au niveau technique. S’améliorer demande donc d’avoir conscience de ses aptitudes ainsi que d’acquérir un savoir-faire technique.

La photographie en accéléré, ou Timelapse, est une technique qui permet de réaliser une vidéo en accéléré à partir d’une multitude de clichés. Elle offre une nouvelle perspective sur une situation en la décrivant visuellement beaucoup plus rapide qu’en réalité. Très à la mode, en quoi consiste cette méthode de photographie professionnelle et comment s’y former ?

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Pourquoi choisir la photographie en accéléré ?

Avoir recours à la photographie en accéléré, c’est créer une vidéo animée depuis son appareil photo en faisant se succéder rapidement un très grand nombre de clichés. Le principe s’inspire de la chronophotographie : le fait de capturer une très grande quantité de photographies à des intervalles de temps réguliers.

De nos jours appelée Timelapse, la photographie en accéléré est montée au moyen de logiciels informatiques de pointe. Les clichés (quelques dizaines de milliers) sont assemblés à une cadence de 24 images par seconde sur une interface de montage vidéo.

Les intérêts de la photographie en accéléré sont multiples et nombreux :

• Elle permet d’admirer les mouvements lents du paysage : le passage des nuages, les changements de lumière, le défilement des étoiles, les levers et couchers de soleil, etc.
• Elle offre de voir les mouvements de la nature : l’éclosion d’une fleur, la pousse d’une plante, le pourrissement des fruits, la fonte de la glace.
• En milieu urbain, elle met en relief le déplacement des personnes ou des voitures et offre des effets visuels inédits grâce aux diverses sources lumineuses (phares des véhicules, enseignes éclairées, etc.).

Comment faire de la photographie en accéléré ?

La photographie en accéléré nécessite d’utiliser son appareil photo en mode manuel (à condition qu’il y ait peu de variations de lumière à l’endroit du shooting). En effet, pour obtenir un Timelapse, il est essentiel que l’exposition varie peu d’une photo à l’autre.

En revanche, afin de capturer des photographies en accéléré avec des conditions de lumières qui changent (comme c’est le cas d’un coucher de soleil par exemple), il faut paramétrer son équipement en mode priorité ouverture. Sachez que de nos jours, il est tout à fait possible de réaliser d’excellentes photographies en accéléré au moyen d’un smartphone.

Dans tous les cas de figure, il faudra reprendre les clichés en post-production afin d’éviter les erreurs de scintillement ou de luminosité. C’est aussi un passage obligé pour monter les photographies en vidéo. Généralement, les photographes utilisent les interfaces Première Pro ou Final Cut Pro.

La photographie en accéléré requiert donc de bien maîtriser son équipement photographique, ainsi que les logiciels professionnels de retouche numérique. C’est à l’occasion d’une formation technique de haut niveau que s’obtiennent les compétences nécessaires pour maîtriser ces deux éléments. Les photographes professionnels suivent en effet un cursus technique au sein d'un établissement spécialisé, comme l’EFET Photographie.

La photographie en accéléré est une méthode de mise en forme d’une suite de clichés. Très technique, elle requiert un grand nombre de connaissances et de compétences en informatique et en photographie.

Le réglage de balance des blancs, disponible sur tous les appareils photo, modifie la colorimétrie des images. Il permet surtout de neutraliser la dominante colorée d’une source de lumière. Mais qu’est-ce que ça signifie ?

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Avant d’aborder le fonctionnement de la balance des blancs, il est important de comprendre ce qu’est la température de couleur d’une source de lumière. Elle s’exprime en Kelvin, l’unité de base du système international de température thermodynamique. Comme elle est une mesure absolue, elle n’est jamais précédée du mot degré. Cette température de couleur indique à quelle valeur il faut chauffer un corps noir – corps idéal qui absorbe tous les rayonnements qui l’atteignent et les transforme en chaleur – pour qu’il émette une lumière de même couleur que la source en question. Aux plus basses températures, 2000 K à 3000 K, la lumière est composée d’environ dix fois plus de radiations rouges que bleues. Aux alentours de 5500 K, ces proportions sont équivalentes et à 15000 K, il y a trois fois plus de bleu que de rouge.

Ce que l’on qualifie de lumière du jour est une lumière dont la température de couleur atteint 5500 K. Mais en vérité, la lumière du jour, celle du soleil donc, a une température de couleur qui varie fortement en fonction de la météo. Elle peut descendre à 4000 K au lever et au coucher du soleil et dépasser 7000 K par temps couvert. Les sources de lumière artificielle varient quant à elles de 2800 K à 3000 K pour les sources à incandescence type halogènes, fortement rouges-jaunes, à 5500 K voire 6000 K pour les flashs électroniques. Attention alors aux appellations. Car ce que l’on qualifie de source « chaude » correspond aux faibles températures de couleur, celles aux tonalités jaune-rouge décrites comme chaudes en peinture quand les températures de couleur élevées correspondent aux sources blanches et même bleues, tonalités qualifiées de froides en peinture.

La balance des blancs

Parce que notre œil s’adapte en permanence aux conditions de lumière qui nous entourent, nous ne percevons pas précisément les dominantes colorées des différentes sources. Nous sommes habitués à ce que les sources domestiques aient une dominante chaude, mais nous ne percevons absolument pas à quel point elles sont orangées tandis que les ampoules qualifiées de « blanc neutre » sur leur emballage nous paraissent froides et ont en réalité une température de couleur de 4000K et donc une dominante jaune. Pour éviter les trop fortes dominantes, car les appareils ne s’adaptent pas comme notre œil, il est donc possible d’agir sur le réglage de balance des blancs. Ce dernier consiste à définir une valeur de température de couleur dont on souhaite neutraliser la dominante.

Tous les appareils proposent des préréglages, Tungstène correspondant à une température de couleur de 3200K, Flash à 5500K, Tube fluorescent à 4000K, Ombre à 7000K, Lumière du jour à 5200K par exemple. Ils permettent également de régler précisément une valeur en Kelvin que l’on souhaite neutraliser. Si la balance des blancs est réglée sur 5000K, une source de lumière tungstène apparaîtra très jaune-rouge, plus que ce que notre œil perçoit. Cette dominante sera donc très disgracieuse. Le réglage tungstène de la balance des blancs fera paraître cette lumière parfaitement blanche mais la lumière du jour sera alors très bleue. Le réglage de balance des blancs doit donc être choisi en fonction de chaque image et de la tonalité colorée que l’on souhaite lui donner.

La teinte

À ce réglage en Kelvin s’ajoute un réglage de teinte qui vient compenser la présence dans certaines sources de lumière de pics d’émission dans des domaines du spectre non pris en compte par la température de couleur. Il agit donc sur les teintes vert-magenta que l’on trouve souvent dans les lumières fluorescentes. Enfin, sachez que la grande latitude de correction des fichiers Raw permet d’ajuster ce réglage de balance des blancs en postproduction sans perte de qualité sur les images. Lorsqu’on photographie en Raw, on peut donc choisir d’utiliser un réglage automatique de la balance des blancs, que l’on ajustera ensuite en postproduction avec un logiciel de traitement d’image.

L’EFET Photographie propose un enseignement technique et moderne, afin de former aux mieux les étudiants, notamment dans le cadre d’un Bachelor Photographie en 3 ans.

La macro, ou plutôt la photomacrographie, consiste à photographier des sujets de petites tailles pour en montrer les fins détails. Cette discipline requiert un matériel spécifique, qui peut consister en des objectifs compatibles ou des accessoires dédiés.

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Pour qu’elle soit qualifiée de macro, une photographie doit présenter un rapport de grandissement supérieur ou égal à 1. Ce qui signifie qu’à partir d’un sujet d’une taille donnée se forme sur le capteur – ou sur le film en argentique – une image de même taille ou supérieure. Pour atteindre un tel grandissement, la première solution consiste à utiliser un objectif macro. Attention toutefois aux appellations abusives de certains fabricants qui qualifient de macro des objectifs dont le grandissement maximum n’excède pas 1 :2, soit 0,5x. Ce qui signifie qu’à leur plus courte distance de mise au point, l’image formée est en réalité deux fois plus petite que le sujet.

Pensez donc à consulter la fiche technique des objectifs pour vous assurer de leurs compétences. En 24×36, un 50 mm capable d’atteindre un grandissement de 1:1 doit permettre de faire la mise au point à 16 cm environ tandis que ce rapport macro est atteint à 30 cm de distance avec un objectif de 100 mm. En fonction des sujets que vous photographiez et de la distance à laquelle vous souhaitez travailler, vous avez donc intérêt à choisir un objectif macro de plus ou moins longue focale. Enfin, si la plupart des objectifs macro du marché permettent d’atteindre un rapport de grandissement de 0,5 ou 1x, il existe quelques modèles encore plus ambitieux de 1,25x, 2x ou même 5x. Sachez enfin que les objectifs macro ne sont pas les seuls systèmes permettant d’atteindre de forts grandissements.

Les bagues-allonges et soufflets

En optique, plus le sujet se rapproche de la lentille ou de l’objectif, plus son image grandit et s’en éloigne. Pour réaliser la mise au point sur des sujets très proches, il faut donc pouvoir éloigner suffisamment l’objectif du capteur pour augmenter le tirage. C’est le rôle des bagues-allonges qui permettent de dépasser la distance minimale de point intrinsèque à chaque objectif. Ces accessoires sont disponibles en différentes épaisseurs, pour accroître plus ou moins le grandissement, et sont compatibles avec n’importe quel objectif, macro ou non, à condition de les choisir de la bonne monture. Sur le même principe, on trouve également des soufflets qui ont l’avantage d’une distance variable.

Les bonnettes

Contrairement aux bagues-allonges qui se placent entre l’objectif et l’appareil, les bonnettes se vissent sur l’avant, comme des filtres. Ce sont des systèmes optiques convergents qui agissent comme des loupes. Les bonnettes modifient donc la focale de l’objectif sans changer le tirage et par conséquent la distance minimale de mise au point. Comme elles se placent devant l’objectif, elles peuvent engendrer des aberrations optiques et doivent donc être choisies avec soin. Elles doivent également s’adapter au diamètre de votre objectif.

Les bagues d’inversion

Enfin, sachez que les lois de l’optique sont parfois surprenantes : un objectif ordinaire monté à l’envers peut devenir un étonnant objectif macro. Pour que l’opération soit réalisable en pratique, il faut acheter une bague d’inversion. Elle se compose de deux bagues, l’une permettant de visser l’avant de l’objectif sur le boîtier et l’autre se positionnant à l’autre extrémité pour assurer la communication électrique entre l’objectif et l’appareil photo.

Depuis 50 ans, l’école EFET Photographie forme des étudiants aux différents métiers et aux différentes disciplines de la photographie. Son enseignement repose sur un apprentissage théorique et pratique qui comprend aussi bien du laboratoire que de la prise de vue en studio ou en reportage. L’école propose différentes filières, du bachelor en trois ans au bachelor intensif en un an, en passant par des cours du soir ou certains jours de la semaine seulement.

Bref et intense, l’éclair d’un flash électronique a l’avantage d’offrir une qualité de lumière incomparable et de figer un sujet. Mais cette brièveté impose aussi des réglages spécifiques, dont certains peuvent être contournés grâce au mode synchronisation haute vitesse HSS.

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Suivant les modèles et la puissance à laquelle ils sont utilisés, les flashs produisent des éclairs dont la durée peut aller d’1/250s à 1/80 000s. Cette lumière brève et très intense assure donc le plus souvent une bonne exposition du sujet indépendamment du temps de pose utilisé à la prise de vue. Ce qui ne signifie pas pour autant que toutes les valeurs peuvent être employées sans conséquence. Car en dessous d’une certaine durée d’obturation, toute la surface du film ou du capteur n’est pas dévoilée.

Fonctionnement de l’obturateur

Pour bien comprendre, revenons au fonctionnement de l’obturateur. Lorsqu’il est situé dans le plan du capteur – on parle alors d’obturateur plan focale -, l’obturateur est une pièce mécanique composée de deux rideaux. Au début de l’obturation, le premier rideau s’ouvre pour découvrir la surface sensible à la lumière, un film en argentique et un capteur en numérique, tandis que le deuxième rideau se referme à la fin de l’obturation pour mettre fin à l’exposition. Lorsque le temps de pose devient très court, le deuxième rideau se referme avant que le premier rideau n’ait atteint la deuxième extrémité de la surface sensible : l’image est exposée par zones.

Ce phénomène est imperceptible en lumière continue car la scène est éclairée de manière constante pendant cette courte durée. Mais si l’on expose au flash, l’éclair ne couvrira pas toute la surface de l’image. Ce qui conduit à l’apparition des bandes noires sur le haut ou sur le bas de l’image suivant que la synchronisation est faite sur le premier ou sur le deuxième rideau.

Ce temps de pose limite est nommé vitesse de synchro-flash et varie en fonction des appareils photo autour de valeurs proches d’1/180s à 1/250s pouvant aller jusqu’à 1/400s. En théorie, il n’est donc pas possible de photographier au flash avec des temps de pose plus courts que la valeur de synchro-flash de votre appareil. Les systèmes équipés d’un obturateur central, situé dans l’objectif, comme les chambres et certains moyen format, ne sont pas soumis à ce phénomène, l’obturateur s’ouvre toujours totalement et le flash peut être synchronisé à tous les temps de pose.

Le mode HSS

Pour pallier cette limite d’usage avec les appareils dotés d’obturateurs plan focal, de nombreux flashs sont équipés d’un mode de synchronisation haute vitesse noté HSS. Il consiste à envoyer une salve d’éclairs pendant toute la durée de l’exposition de manière à assurer la couverture lumineuse de toutes les zones de l’image. Pour assurer ces déclenchements successifs très rapprochés les uns des autres, la puissance maximale du flash est alors réduite et sa portée plus limitée que celle du mode standard.

Néanmoins, cette fonction est très utile lorsqu’on photographie en extérieur au flash et que l’on doit par conséquent appliquer un temps de pose suffisamment court pour éviter les surexpositions. Tout d’abord réservée aux flashs de reportage, également appelés flashs cobra, la fonction HSS a fait son apparition ces dernières années sur des flashs de studio. Elle y est d’autant plus utile que ces flashs sont plus puissants et que la portée de leur éclair reste donc conséquente, même en mode HSS.

À l’école EFET Photographie, les étudiants sont formés à toutes les techniques de la photographie en lumière naturelle ou au flash. L’école propose différents cursus incluant un bachelor en trois ans et un bachelor intensif en un an ainsi que des cours du soir.